Звоните в любое время
+7 (499) 390-97-48

Корзина пуста.

Часто задаваемые вопросы

Дымоходы и безопасность

10 фактов о дымоходах

1. Лучше дымохода из нержавейки — дымоход из керамики

100% правда. Керамика долговечнее, но и дороже стоит: раз в 5

2. Дымоход из нержавейки лучше кирпичного дымохода.

Его не «поведёт», он не «рассыплется» и стоит он дешевле. Да и фундамент не нужен. И самому можно собрать за 8 часов

3. Сужать дымоход нельзя — можно расширять.

Иначе тяга будет слабая и дым пойдёт в дом

4. Дымоход для печи внутри дома лучше собирать «по дыму»*, чем «по конденсату»**

В дымоходах печей, где в качестве топлива используются дрова, температура очень высокая и, следовательно, конденсатообразование значительно ниже, соответственно лучше защить дом от дыма.

Тем более, по словам медиков,  лучше уж решать вопрос с конденсатом, чем угареть от дыма и угарного газа.

* -  такой монтаж дымохода, при котором каждый последующий модуль дымохода устанавливается сверху предыдущегои дым свободно идти вверх
** - такой монтаж дымохода, при котором каждый последующий элемент будет входить внутрь предыдущего и конденсат стекать в топку.

5. Чтобы прочистить дымоход не обязательно его прямо сразу разбирать

Иногда можно протопить осиной или специальным «прочистным поленом». В конце концов сбросьте вниз прочистное устройство типа «ёрш» — как изготовить и где купить — смотрите в яндексе

6. Дымоход нужно брать на «миллиметре»

Дымоход толщиною в 0,5 мм предназначен для газовых печей, не выделяющих едкого конденсата и не горящих при высоченных температурах.

Дымоход для дровяных печей делается толщиной 0,8 мм и толще

7. Дымоход нужно утеплять модулями типа «сэндвич»

Для бани - сэндвич должен входить в разделку

Для дома - можно хоть весь дымоход сделать на сэндвиче

Двух контурный модуль сэндвич — это как термос. Его задача не дать газам остывать на всём протяжении дымохода, ведь если они остынут, то образуется конденсат, который будет разъедать стенки дымохода.

8. Дымоход надо герметизировать

Каждый стык смазывать силиконовым жаростойким герметиком или наносить его внутрь стыка.

Не герметичный дымоход - причина пожара: в стыки подсасывается кислород — в трубе образуется пламя — дымоход прогорает  

9. Лучший дымоход тот, чьи части находятся меньше всего внутри дома.

Дымоход, идущий на стяжках, на расстоянии полуметра от стены дома, в разы безопаснее дымохода, который проходит через этажи.

Если дымоход прогорает внутри дома - пожара не избежать, если снаружи - сначала видно, что с дымоходом проблема

Если ваш дымоход, таки идёт через этажи — не забудьте  устройство для прохода через этажи (ППУ) засыпать керамзитом с жаростойкой минватой.

Не используйте в ППУ песок и стекловату.

Не проходите этажи без ППУ — перекрытия могут загореться и от сэндвича.

10. Самый худший дымоход — кусок черновой трубы

Сгорает на раз, пожар на два.

Это не просто, но можно.

Начните вот с этого видео:

продолжите вот этим, если планируемый дымоход выходит далеко от конька крыши:

Почитайте пошаговый фотоотчёт

Посмотрите обучающее видео:

и помните: каждый стык дымохода требует герметизации от попадания кислорода, 1500 градусным силиконовым герметиком: это залог пожарной безопасности дома и долговечности дымохода!

Кстати герметик и от конденсата спасает.

Если дымоход планируете не стандартный — задавайте, не стесняясь, вопросы в специальном разделе форума

Конечно есть!

Постоянно обновляемый пост

Любительская, не рекламная съёмка.

Смотрите-наслаждайтесь!

Всё по-чесноку

Как можно посмотреть — неизвестно, а вот как нельзя — пожалуйста: Фото + объяснения как 100% делать нельзя

Потратьте время, поразглядывайте фото, может вы как раз так поставить планируете, а так ставить нельзя (тяги нет или сгорел кто от недостатка термозащиты). Всякое бывает.

Фотка для затравки:

Дымоход на голой трубе — пожароопасен. Огнетушитель в подарок к одноконтурному дымоходу, это не просто шутка, распространённая у торговцев печами, но и суровая правда жизни!

Вот пожалуйста, пример с фотографией, когда чуть не сгорела баня из-за одноконтурной трубы

Вот тут идёт обсуждение этого случая

А вот попытка «сделать, как у дедушки было» : «обмотать асбестиком» и ничего не случится!

Тогда нужно.

А если ставить как на рисунке?

Тогда может быть вот так

Получите заодно информацию и тут

Ну вот.

Теперь вы предупреждены, а значит вооружены.

Решайте теперь сами и не говорите, что мол не знали, как поставить печь в пристройку.

Теперь-то знаете!

Ну и «если вдруг что» на "плохую печь" которая «дымит» и «не разжигается» не жалуйтесь!

Правильный монтаж дымохода в пристройке выглядит только вот так и никак иначе:

Вот есть тема, в которой идёт мегабитва комментаторов, по поводу критериев выбора дымохода.

Лично я не со всем согласен (допустим про упаковку и хомуты), но на 90% с ТиС соглашусь.

Прошу заметить, что в битве комментаторов участвуют производители, тоесть люди, однозначно, лучше разбирающиеся в дымоходах, чем продавцы дымоходов и уж тем более покупатели.

Рекомендую. 
 

В воздухе всегда есть влага. С воздухом она и попадает в печь и дымоход. В холодной части дымохода влага конденсируется и вместе с сажей оседает на трубах.

В современных отопительных агрегатах температура отводимых газов достаточно низкая, поэтому стенки дымохода в оптимальных режимах работы как раз и начинают остывать. Таким образом создаются условия для выпадения влаги на стенках. Ощутимо нарушается тяга, поскольку отводимые газы встречают дополнительное сопротивление. Кроме того, влага вступает в реакцию с продуктами сгорания топлива, образуя смесь агрессивных кислот и разрушая материал, из которого сделан дымоход.

При определенных условиях и утепленные трубы не позволят полностью избавиться от конденсата, а только существенно уменьшить его.
Это в первую очередь относится к печам и котлам с высоким КПД,т.к. высокий КПД и означает в первую очередь низкую температуру отходящих газов.
Снизить вред наносимый конденсатом дымоходу, можно использовав при построении дымохода модуля "тройник с конденсатоотводом" и дальнейшей его регулярной прочисткой

Конденсат с сажей могут полностью перекрыть дымоход - возникают ледяные пробки.
Но самое вредоное что может быть, это "коксование": сажа скапливается на языке-пламяотбойнике печи, прогорает до крупных, твёрдых фракций похожих на слежавшийся уголь.
Коксование полностью забивает отверстие дымохода и перекрывает тягу.
Выход один: поднимать дымоход (автомобильным домкратом или монтировкой) и прочищать печь.
Вот оно коксование дымохода, как есть:

и ещё:

Поэтому, участки дымохода как минимум на чердаке, крыше и улице должны быть утеплены модулями "сэндвич". а дымоход (в большей степени обогревательных печей, а не банных) желательно, оборудован прочистным тройником с сажесливом!

А иногда бывает и просто необъяснимое словами святотатство при монтаже

 

Проходной узел.

Обязательно прочтите, что к чему и не наделайте ошибок.

+

+

 СНиП41-01-2003  пункты 6.6.16, 6.6.23n+ приложение К.

Приложение К говорит: Разделка (в нашем случае ППУ) должна быть, от внутренней стенки дымохода до сгораемой конструкции 500мм если дерево не защищено. И 380мм если защищено.

Защита дерева предлагается пунктом 6.6.23, это или 25мм штукатурки по металлической сетки, или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8мм. Все.

Важно. ППУ это есть разделка, а не защита. Разделка и защита это два отдельных элемента. Есть защита дерева- один размер ППУ. Нет защиты дерева- другой размер ППУ.

Железный ящик - разделка, а не защита.

Просто ящик, забив минватой не вставляют, не защитив внутренние деревянные перекрытия асбестовыми или фиброцементными плитами, оббив ими периметр выреза!!

Понятие пожарной безопасности и составляющие элементы

Пожарная безопасность — состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.  Пожарную безопасность домов, где стоит дровяная печка, можно разделить на следующие виды:

1) Безопасность стен, пола и потолка
2) Безопасность печи
3) Безопасность дымохода

Как обезопасить от возгарания помещение, где стоит печь?

Первое, что вы должны знать: изоляция помещения должна быть не только эффективная, но и экологически чистая. «Дедовский» асбест в доме — причина раковых заболеваний в семье, так как он выделяет при нагревании канцерогенные вещества!

Никакого асбеста в доме и изоляторов со смолами!

Используйте только натуральные и безопасные материалы на основе: природного камня, каменных волокон, стекловолокна, нержавеющего метала!

Безопасность пола.

Дровяную печь на пол без соответственной подготовки никогда не ставят. Прежде чем ставить печь, изучите паспорт печи. В паспорте печи, наверняка, либо описано словами как и на что ставить печь, либо приложен схематичный рисунок.

Самый лучший вариант — выводить под печь бетонный или кирпичный фундамент, так чтобы он возвышался над деревянным покрытием пола, минимум на 10 см.

Отличный вариант: подложка из 2 рядов кирпичей, поставленных плоскостями друг к другу (не на ребро). Кирпич желательно красный, жаростойкий, а не простой (лопнет от перепада температур) и не жёлтый шамот огнеупорный (крошится от физического воздействия)
 
Хороший вариант: 2 слоя плит на основе природного камня (допустим минеритовые плиты) или 1 слой кирпича+1 слой минерита

Негодные варианты: асбестовая плита или стальной лист под печь. Первое вредно — второе пожароопасно!

Так же хорошо рядом с топочной дверкой разместить притопочный лист , обычно медный, чтобы искра не летела на деревянный пол. В случае отсутствия металлического листа можно использовать и кирпичи и минерит и просто лист термозащиты из нержавейки

Безопасность стен

Самый лучший вариант — облицовка стен кирпичём. Печь можно ставить вплотную. Особенно это касается той стены, через которую идёт топка печи вариант установки портала, на этапе строительстве бани

Вариант установки портала в уже построенной бане

Хороший вариант - защита стен плитами на основе каменной крошки (2 плиты, через втулки, чтобы была воздушная подушка)

Красивый и хороший вариант: 1 плита минерита, на которую наносится жаростойкая мастика, а на неё в свою очередь жаростойкая керамическая плитка «Терракот». По цене защита выйдет одинаково с 2мя плитами минерита, зато красивее и так же пожаробезопасно.

Хороший вариант: Термозащитный лист из нержавейки, внутрь которого проложено каменное волокно, типа базальта

Негодные варианты: Лист термозащиты без минваты или каменного волокна внутри или асбестовое покрытие.

Безопасность потолка

Самый лучший вариант — лёгкий лист термозащиты, внутри которого каменное волокно. Потолок , обычно защищают, если модуль дымохода проходит вблизи. Обычно с защитой потолка справляется ППУ.

Внутрь ППУ прокладывается керамзитом смешаным с базальтом. Внутренние бока хорошо обмазать глиной.

Внимание: пустой ППУ не ставят! Минвату в ППУ не кладут - под воздействием высоких температур она меняет свои свойства и становится теплопроводной!

Вариант, в случае отсутствия термозащиты из нержавейки или отсутствие ППУ — использование минерита

Безопасность печи

Печь относительно безопасна в случаях если:

  • Установлена в соответствии с паспортом печи
  • Диаметр дымохода не сужен
  • Печь сделана промышленным способом, а не в гараже пьяным мастером, сварочного аппарата и такой то матери
  • Дверь плотно прилегает к топочной камере
  • Не нарушена герметичность стенок топки и сварных швов
  • Не нарушена форма печи
  • Печь регулярно прочищается
  • Печь топится исключительно тем топливом, которое указано в паспорте
  • Печь эксплуатируется трезвыми взрослыми людьми, а не пьными и не детьми

Безопасность дымохода

Дымоход относительно безопасен в случаях если:

  •  он установлен человеком, который уже устанавливал дымоходы
  •  в случае если человек имеет дипломы и сертификаты о том, что он устанавливал дымоходы или является печником
  • большинство модулей сделаны либо из 400 серии нержавейки толщиной не менее 0,8мм или из 300 серии нержавейки, толщиной не менее 1 мм. «Газовый» дымоход на нержавейке толщиной 0,5 мм используемый на дровяных печах - частая причина пожара. В нашем магазине, все модули -исключительно для дровяных печей. Отличить «газовый» дымоход от «дровяного» на глаз сложно, можно отличить только на ощупь: при сжатии края рукой - «газовый» проминается, а «дровяной» -нет.
  • каждый стык модуля не просто вдет в друг-друга, но и загерметизирован силиконовым герметиком, так, что при закрытом куском железа , верхнем модуле, дым не просачивается через стыки. Если дым просачивается, значит в эти места будет засасываться кислород, который соединится с сожёнными газами и искрой. Внутри дымохода образуется огонь. Модуль (даже сэндвич-модуль) прогорает и моментально образуется пожар. «Дровяной» дымоход из нержавейки невозможно стянуть стяжками плотно - он слишком толстый. Используйте силиконовый высокотемпературный герметик! Помните, причина пожаров №1 — не герметичные стыки модулей дымохода ведущие к прогоранию труб!
  • для оголовка верхней трубы используйте не просто «зонтик», а дефлектор с отбойником искрогасителем. Наш магазин не продаёт зонтики. Только с искрогасителями.
  • для долгой службы труб дымохода, используйте модули - термосы (сэндвичи), которые припятствуют образованию едкого сажевого конденсата внутри труб. В бане используют сэндвич-модули на уровне перекрытий между первым и вторым этажом (чуть ниже чем ППУ), в доме же можно весь дымоход, после шибера сделать на сэндвиче.
  •  часто чистите дымоход! Либо ершом, либо растапливая прочистное полено, либо топя осиной!
  • самый изнашеваемый участок дымохода — первый метр трубы. В нём действуют самые высокие температуры. Особенно в банных печах. Именно по этому, используйте на первом метре, для снятия жара либо модуль «бак на трубный», либо модуль «теплообменник на трубу типа «Титан», либо сетку из нержавейки, которая забивается камнями. Снимайте жар с первого метра!
  • раз в 3 года старайтесь снять модуль первого метра и осмотреть его на наличие каверн и прогара. Любой модуль стандартного диаметра можно заменить.

Сам по себе дымоход не обогревает дом: он без рёбер-конвекторов (в отличие от батареи), но есть решения

Теоретически, если высота дымохода, от самой верхней печи (допустим на 2 этаже), составляет 5 метров минимум — то да. Но лучше не рисковать. так как для правильной тяги по законам физики требуется 2 точки ( условно А, В) одна точка(А) для поступления воздуха, вторая для удаления (В). В случае «врезки» в дымоход второй печи, образуется третья точка (С), которая будет сбивать всю тягу. Печь с большей топкой (допустим на первом этаже), будет уменьшать тягу на маленькой печи (допустим на втором этаже) и та будет тухнуть и дымить. Поэтому мы не продаём 45 градусные тройники для врезки второй печи. Зачем нам создавать вам и как следствие, себе проблемы?

Требования строительных нормативов по пожарной безопасности печного отопления СП7.13130.2009

В путеводителе по разделу "Дымовые трубы (дымоходы)" самого большого строительного форума.

Там вобще всёёёёёёё читать-не перечитать!

+ сжатая компиляция

Отопительные печи

Длину помещения умножить на ширину и умножить на высоту. Расстояния брать в метрах. Полученный результат и будет объемом (кубатурой).

Если у Вас несколько помещений, то просто складывать объемы разных помещений некорректно: к получившейся сумме надо добавить минимум 10% к кубатуре, для уменьшения теплотерь

Можно, только, если помещения, которые требуется отопить разделены массивными перегородками. Тогда можно брать минимум на 10%  больше, максимум на 15%

Если печь взята «с запасом» — находится в отапливаемом помещении не комфортно — будет очень и очень жарко, как в пустыне Сахара!

И кислорода мало будет — дышать нечем.

Регулировка температуры печи дело хлопотное, да и протапливать печь на половину вряд ли получится.

В общем не зря наверное инженеры пишут кубатуру в паспортах печей?

Всё сто раз проверено и перепроверено — покупайте по уму!

Кстати, чем печь больше, тем цена её дороже.

Печи длительного горения тлеют минимум 6 часов. Иногда 8 часов. Длительность горения зависит :

  • от вашего умения регулировать печь, которое приходит, скажем честно, с опытом
  • от влажности дров
  • от количества дров в топке

Подробно о том, чей «Бутаклон» лучше, обсуждается здесь. Отличия таки найдены и они существенны!

10 фактов о печах для дома

1. Лучшая печь та, что сделана на заводе

И желательно — российском. Наши инженера, действительно проектируют самые лучшие печи, а рабочие качественно их варят. С гаражными — не сравнить, особенно по безопасности в эксплуатации.

Печи для дома и дачи, сделанные в Новосибирске (Термофор, Теплодар, Конвектика) — то немногое что экспортируется из России в Америку и Европу

2. Лучше взять печь с небольшим запасом, чем печь, которая чуть меньше, чем надо

Печь большую, можно хоть как-то приноровиться топить, чтобы не было «пустыни Сахары», а печь, по своим характеристикам меньше чем нужно - не будет давать нужного тепла.

Пусть в доме будет лучше немного жарко, чем слишком холодно

3. Лучше взять печь на 10% дороже, но с длительным горением

Когда вы будете вставать по ночам, стуча зубами от холода, чтобы подкинуть дровишек, вы будете проклинать собственную «жабу», которая задушила желание выложить лишнюю купюру за печь, с 8 часами неприрывного горения.

4. Если в паспорте печи написано «длительное горение» или «печь тления» — она точно даёт тепло 8 часов. А иногда и все 10 часов.

Если у вас она тлеет 6 часов — используйте более сухие дрова и учитесь работать клапаном подачи воздуха или зольником

5. Чем крупнее наколоты дрова — тем дольше они тлеют в режиме длительного горения

А пелеты тлеют ещё дольше
 
6. Лучшая печь — русская

Да, это бесспорный факт. Но и раз в 8 дороже. Русская печь стоит 80 000 руб, печь длительного горения — 10 000 руб. А ещё нужен фундамент и место большое.

7. Печь с водяным контуром (бачком) топить без воды/антифриза нельзя

Разойдутся сварные швы бачка

8. Печь с бачком для воды, можно подключить через металлические трубы к батарее залив водою или антифризом.

Но на расстоянии не более 3-4 метров ( допустим в соседней комнате ) и обязательно с расширительным бачком

На второй этаж (4-5 метров до батареи), печь с выходом водяного контура на «3\4» (огонь-батарея) тепло не погонит

9. Если в паспорте печи не указано, что её можно топить углём, а вы топите — то больше 3-4 лет она не проработает.

Тоже относится к пластиковому мусору, паркету, линолеуму и прочим непотребностям

10.  Со стеклом печь красивее

Каждый рубль переплаченный за стеклянную дверцу себя оправдает: на огонь смотреть интереснее, чем в монитор и тем более в телевизор!

Если вы умножили ширину строения на высоту строения и на длину строения, при этом получили цифру 50 (плюс-минус 10 в обе стороны) — то у вас «вагончик». Надеюсь, утеплённый.

Требований к печке для «вагончика» минимум 3

  • Не должно быть перетопа и «Сахары»
  • Должно быть максимально длительное горение от одной закладки дров
  • Цена печки не должна быть дороже самого хозблока. Тоесть Печка+ дымоход + термозащита должны стоить не дороже 800 долларов

А вот какие печи конкретно подойдут, обсуждается в статье «Печи на 50 кубов для отопления хозблока»

Отвечает Конструктор Огонь-Батареи и Бутакова

На мой взгляд, самым рациональным решением будет следующее:

В отапливаемых комнатах, в стенах, смежных с помещением, в котором установлена печка, разделываются два отверстия диаметром 10 -15 см - одно под самым потолком, другое у пола. В нижнем отверстии желательно установить по маленькому малошумному вентилятору, которых тыщами продается в любом хозмаге. Причем установить вентиляторы так, чтобы они нагнетали воздух из отапливаемого помещения в комнату с печкой.

Таким образом, они будут создавать разрежение воздуха в "беспечных" комнатах, которые нужно отопить, выбрасывая из них самый холодный воздух снизу в комнату с печкой. Восполняться потеря воздуха в "беспечных" комнатах будет через подпотолочные отверстия, в которые будет засасываться горячий воздух из под потолка той комнаты, в которой установлена печка. А воздух под потолком этой комнаты, как правило, излишне горячий.

Таким образом наладится постоянный обмен горячего и холодного воздуха между комнатами.

Совсем хорошо будет, если подпотолочные отверстия снабдить клапанами, регулируя которые можно очень хорошо настроить движение воздуха применительно к конкретному дому. Таких клапанов с поворотными заслонками и веревочками для регулировки тоже навалом продается.
Всякие шланги-воздуховоды от печки в другие комнаты — это ненужная глупость. (с)

Проблема у Бутаковых, Огонь-Батарей, Легионов и прочих печей — известна.
Причины и способы устранения по ссылке

ИМХО, лучшая печь для дома: «Огонь-Батарея» или её клон — «Легион»

Почему?

Потому, что эта печь длительного горения второго поколения, у которой решены проблемы печей тления первого поколения:

  1. Конвекторы внешние — печь служит дольше чем печь с внутренними конвективными трубами
  2. Дверь с большим стеклом - можно любоваться огнём
  3. Дверь вытянута «вверх» — топку забить можно в разы больше - не надо ночью вставать и докладывать дрова
  4. Дизайн - он объективно в разы симпатичнее
  5. Варочная поверхность: пищу можно не только разогревать , но и готовить
  6. Чугунные колосники вместо стальных - печь прослужит дольше
  7.  Наличие водяного бака в соответствующих модификациях (только у «Огонь-Батареи»)
  8. Отсутствие внешних сварных швов: печь варится роботом, а не человеком — качество сварки лучше
  9. Точечная регулировка горения специальным клапаном, а не зольным ящиком — печь горит дольше.

Надеюсь убедил.

А если нет, то  начало поиска истины(внешняя ссылка) и продолжение поиска истины

Банные печи

Для начала надо разобраться, что есть баня и что - сауна

 

 

 

Потом копнуть по-глубже

 

 

 

Потом проверить: всё ли так?  и посмотреть ещё видео по теме, чтоб быть уверенным:

 

 

 

Ну а потом посмотреть финальное видео, чтобы быть уверенным в том, что выбранная вами печь - точно либо для бани, либо для сауны

 

 

Ну а если печь ещё не выбрана, то вот видео, которое поможет определиться

Кому же видео смотреть про различия лень - для тех выжимка текстовая с графиками, формулами и наукой

 

Если же вы останавливаетесь на банных печах сделанных из нержавейки, то вот ежегодно обновляющаяся сводная таблица (по всем отечественным производителям), с печами из нержи, имеющих либо парогенератор либо закрытую каменку и подобранных под объёмы парилки

 

 

По нашему мнению, финские банные печи остановились в технологическом развитии на уровне 5-летней давности.

Никаких новых решений финны не предлагают, в отличие от парогенераторных печей российского производства с системами дожига.

Печи финские делаются из черновой стали — наши уже из нержавеющей жаропрочной

Наши печи уже экспортируются в Европу, Америку, Китай, Японию и в ту же Финляндию — это говорит о многом. Ну а то что они дороже — так это налоги увеличивают стоимость.

В общем наше мнение: мы делаем печи лучше, долговечнее, качественнее и дешевле!

Закрытая лучше! Чем? Развёрнутый ответ дают парильщики

+

 

+ сравнение способов парополучения

 

10 фактов о банных печах

1. Печь подбирается под объём парилки

Лучше взять печь  с небольшим запасом (5%-10%), чем печь с недобором: с запасом точно отопит парилку, а вот с недобором, скорее всего нет.

Но лучше всего брать печь «куб в куб» с объёмом парилки: тогда и выжженного кислорода не будет и баня быстро растопится

2. Печь подбирается по микроклимату, который они делают в парилке.

Бывают:

  • печи скоростного нагрева, рабочая температуры в парилке (около 100°)
  • печи сбалансированного нагрева, рабочая температура парилке (около 80°)
  • печи умеренного нагрева, дающие рабочие температуры в парилке (около 70°)

3. Печи бывают заводского изготовления и гаражного

Заводская печка делается на конвейере, по ГОСТАМ, ТУ, СНИПАМ и проверяется ОТК

Самоделка делается в гараже на коленке и проверяется «на глазок»

Заводского изготовления печка раза в 3 дороже чем самопальная.

Стоимость бани в 1000 дороже стоимости печки

Сравнивайте и решайте сами

4. Печки бывают из чернового метала и из жаростойкой нержавейки.

Черновуху топить дольше, она корозийно- и окалино- не стойкая, а главное вступает в реакцию с кислородом в парилке — проще говоря «выжигает кислород» и дышать не комфортно в бане. Нержавейка тоньше, но крепче — в состав нержавейки входят атомы хрома, которые препятствуют окалинообразованию и ржавению. Печь из нержавейки в разы меньше выжигает кислород. В jar-par.com продаются банные печи только из нержавейки.

Ерундой не торгуем.

5. Печи из нержавейки бывают толщиной 2мм и 4мм

4мм толщина топки у всех печей серии «Профи» завода Теплодар. Лет на 30 хватит такой печи

6. Печи бывают одно- и дву- режимные

На однорежимные поливают на раскалённые камни воду и получаем пар

Двудежимные печи дают дополнительный режим парообразования, помимо обычного:

  • Термофоровские печи бывают с «паровой пушкой» — это когда вода подаётся в закрытую каменку на сверх раскалённые камни
  • Пар образуется лёгкий, сухой. Пушка стоит в печах «Гейзер» и «Новая Ангара»
  • Теплодаровские печи бывают с "парогенератором": вода из бака медленно «скапывает» на раскалённые стенки топки и образует мелкодисперсный пар. Парообразователи, Теплодар ставит практически на все свои модели - смотрите спецификацию печи, должно быть слово «парообразователь» или «парогенератор»

7. Печи бывают со стеклом в дверце и без стекла
Со стеклом дороже на 20% но и красивее: практически камин!

8. Печи нужно топить только дровами

Если топить углём, пластиком, паркетом и прочим — печь быстро прогорит

9. Первая труба которая выходит из печи должна быть обложена сеткой с камнями.

Первый модуль дымохода — самое горячее место - чтобы снять жар нужно обложить 30-50 см вверх, камнями. Или вместо трубы поставить водяной бак — вода прекрасно снимает жар и охлаждает трубу

10. Дымоход в бане, должен обязательно комплектоваться заслонкой — шибером

Шибер не даст быстро остыть печи, когда дрова прогорели. Лучше всего шибер поворотный: в нём продуманы выходы газов по дымоходу, через щели в заслоке, без особых теплопотерь

Конкретно тем, что несмотря на то, что у печи из нержавейки сталь тоньше, чем у печи из черновухи — печь служит дольше.

При процессе горения топлива, атомы хрома образуют на нержавейке "плёнку", которая препятствует соединению с металлом кислорода, то есть окалинообразованиию. Процесс горения из курса физики — это процесс окисления с участием кислорода, а хром мешает этому.

А вот в конструкционной стали хрома нет.

Образуется окалина, да и ржавчина в том числе. Стенки топки истончаются и печь прогарает: под весом камней в каменке верхняя часть топки проламывается. Обычно в процессе растопки, что ведёт к пожару.

Так же печь из толстой стали надо топить дольше, дров надо соответственно больше.

Печь из нержавейки выжигает кислород в разы меньше - опять же из-за хрома. Находится в парилке комфортно долгое время.

Ну и последний довод: в авиационных двигателях, где температуры в разы больше используют камеры сгорания из.... Правильно! Из нержавейки!

Вот что пишет «Термофор» про жаростойкую сталь:

  • Только хром делает сталь жаростойкой (окалиностойкой).

  • Легирование другими элементами жаростойкость стали не повышает, либо даже снижает.

  • Жаростойкой считается сталь с содержанием хрома не менее 13 % и содержанием углерода не более 0,2 %.

  • Жаростойкая сталь не подвергается окислению до указанной температуры, называемой температурой начала окалинообразования.

  • С увеличением содержания хрома растет температура начала окалинообразования.

  • Компания «Термофор» для изготовления банных печей применяет жаростойкую хромистую сталь с температурой начала окалино-образования от 750 °C до 900 °C.

  • Температура начала окалинообразования у конструкционной и у большинства легированных сталей не превышает 400 °C, что почти в 2 раза ниже температуры горения березовых поленьев.

  • Отличить визуально жаростойкую сталь от прочих практически невозможно.

  • Ко многим видам жаростойких хромистых сталей магнит «липнет».

 

Всё, о том как генерируруется пар в бане и с простой каменки и через разные виды испарителей, кипятильников, парогенераторов, паровых пушек и паровых кастрюль (!!!!),

можно и нужно почитать в разделе, который ведёт Ю.М. Хошев

 

Да, печи из углеродки на 5% дешевле печей из нержавейки, но «черняга» имеет массу минусов:

  1. Прогорает по 1 миллиметру в год в среднем из за окалинообразования и ржавчины
  2. Из-за большой толщины вес печи в разы больше — нужен часто фундамент
  3. Из-за большой толщины баня топиться дольше, расход дров больше, срок службы топки меньше
  4. Самое важное: черновуха выжигает кислород в парилке, находится более 5-10 минут не комфортно. Нержавейка выжигает кислород в меньшей степени, так как содержит атомы хрома, которые не дают химической реакции кислорода с металлом. 

Можно привести аналогию с тепловентиляторами, включенными на ночь в спальне: металлический вентилятор выжигает кислород и голова болит с утра, керамический вентилятор не выжигает воздух и спать приятно.

В общем, покупку печи в баню из черняшки можно приравнять к покупке российского автопрома, когда уже есть в той же цене иностранные автомобили.

Так же рекомендую посмотреть на то какие есть уловки и хитрости у производителей печей

 

 

Разница огромная.

Каждая печь делается для создания своих климатических режимов.

Не зная о том, какая печь какой банный режим даёт, есть большая вероятность купить печку которая вам не понравится: или жарко чересчур будет, или слишком влажно.

В общем-то продавец печей должен знать какая печь для какого режима предназначена.

Но если вы хотите сами разобраться советую начать с рейтингов

Вот вам схема понятная — по ней покупайте
Проще уже некуда.

Магазин

Ну вот так вот вышло.

Да.

Может не такая она и замечательная, а может на ней заработать нельзя, много разных причин.

Во-первых, Вы можете всегда задать его здесь, позвонив в магазин. Если мы знаем - то ответим.

Во-вторых, воспользоваться интернетом.

 Если вы хотите знать, хорошую ли печку вам советует продавец, то вам в помощь — отзывы реальных покупателей:

  1. заходите на yandex.ru
  2. в поиске вбиваете словосочетание "отзывы о печи "имярёк"
  3. читаете отзывы, а главное комментарии к ним, так как сейчас модно стало нанимать пиарщиков и антипиарщиков, бывает пишут и заказные, негативные отзывы и заказные хвалебные комментарии.

Однако отличить «платный» отзыв и «платный» комментарий — достаточно просто, по количеству возмущённых комментов других пользователей.

Есть достаточно большое количество интернет-ресурсов, которые посвящены тематики печей и дымоходов. Вот список:

  1.  Форум-Хаус раздел "печи и камины". Если у вас возник вопрос по печам и дымоходам - то огромное количество пользователей, начиная от простых покупателей, заканчивая руководством компаний-производителей вам помогут решить его.
  2. Форум-Баня. Если у вас вопрос о бане, начиная от постройки заканчивая выбором веника - вам туда. Профессиональные парильщики, строители бань, производители дымоходов и печей для бани - все там общаются и отвечают на вопросы
  3. Русбани. Отличный форум посвящённый русской бане
  4. Баниклаб. Замечательнейший ресурс по строительству бань

Прочее

Уроки ведут лучшие Мастера Пара СНГ.

Пармейстеры подробно объясняют что, как и зачем они делают!

 

Мастер-класс Александра "Борраса" Марченко

 

 

Мастер-класс Сергея Беляева

 

 

Мастер-класс Василия Ляхова

 

 

 

Мастер-класс Николая "pn2" Петрова

 

 

Мастер-класс Ивана Бояринцева

 

 

Мастер-класс Алексея Белого

 

 

Мастер-класс Станислава Сусекова

 

А может взять бак?

 

..или таки теплообменник?

 

Все печные торговцы мучаются с этими шифрами и покупатели подавно.

На сайте всё по-русски написано, без всяких сокращений. ( чтоб сотрудники заводов внедрившие сокращения премий не видили и 13 зарплат!!! )

Половина из этих маркировок "просто так", так как печи со многими маркировками не пользуются спросом, но заводы их делают "для ассортименту", "чтоб было", "каждая печь найдёт покупателя"

Ближе к делу:

Расшифровка маркировок Теплодаровских печей :

  • Б – снабжена встроенным баком для нагрева воды емкостью 33литра.
  • Л - топка печи произведена из жаростойкой стали с высоким содержанием хрома.
  • П - встроенный парообразователь.
  • У – не выносная укороченная топка.
  • К - кожух-конвектор комбинированный.
  • Р – печь снабжена теплообменником.
  • ПРОФИ – топка сделана из нержавейки толщиной 4 мм.
  • НЗ – кожух печи из нержавеющей полированной стали.

 

Расшифровка маркировок Термофоровских печей:

  • АРТ  - автоматический регулятор тяги
  • Б       - встроенный бак
  • БСЭ  - большой светопрозрачный экран
  • БЭ     - боковой экран
  • ГЗ     - герметичный зольник
  • ДА    - дверца антрацит
  • ДН    - дверца из нержавеющей стали без стекла
  • ДНС - дверца из нержавеющей стали со стеклом
  • ЗК    - закрытая каменка
  • ЗЭ     - защитные экраны
  • КТК - короткий топливный канал 
  • ЛР    - литая ручка
  • НВ    - вставки из нержавеющей стали
  • НК    - конвектор из нержавеющей стали
  • ПРА - передняя рамка антрацит
  • ПРН - передняя рамка из нержавеющей стали
  • СД     - стальная дверца
  • СК    - стальной колосник
  • ТВ     - труба сверху
  • ТЗ     - труба сзади
  • ТО    - встроенный теплообменник
  • ТЭН - трубчатые электронагреватели
  • ЧВП - чугунно-варочная поверхность
  • ЧД    - чугунная дверь
  • ЧК    - чугунный колосник
  • ЭШ   - экспортный шибер

Тут или тут.

Фирмы проверенные, вышлют стекло куда угодно.

Пошаговая инструкция, как найти отзывы пользователей металлических печей для русской бани

  1.  
  2.  Вбиваем в браузере адрес: yandex.ru
  3. Отзывы о печи «Имярек» — Вместо «Имярек» подставляем названия металлических печей для русской бани (Ангара 2012, Гейзер, КУТКИН, Ферингер)
  4. Читаем отзывы
  5. Выбираем
  6. Покупаем
  7. ....
  8. Profit

Пошаговая инструкция, как найти отзывы пользователей печей длительного горения

  1. Вбиваем в браузере адрес: yandex.ru
  2.  Отзывы о печи «Имярек» — Вместо «Имярек» подставляем Бутаков, Огонь-Батарея, Булерьян
  3. Читаем отзывы
  4.  Выбираем
  5.  Покупаем
  6. ....
  7.  Profit

Срок службы сильно зависит от топлива, режима и времени эксплуатации.

Если Вы эксплуатируете печь без перерывов, круглосуточно, то конечно срок службы будет коротким.

Наши печи - это не промышленные печи постоянного горения без перерыва, а печи рассчитанные на отопление дома в режиме 6 часового перерыва

Если Вы делаете перерывы для того, чтобы печь или камин остыли, то срок службы будет около десятилетия.

Факторы, уменьшающие срок службы печей:

  • растопка дровяных печей, не предназначенным для этого топливом: углём, пластиковым мусором, ламинатом и прочим топливом высокотемпературного горения
  • растопка печей при постоянно открытым поддувалом (зольником, дверкой, клапаном)
  • обкладка стен печи «впритык» кирпичом (лучше обкладывать на сантиметровом расстоянии от стен печи)

Что касается банных печей из 4мм нержавейки, то срок их службы — лет 20

2 мм — лет 10, при топке 1-2 раза в неделю, в режиме «я - бешенный истопник» — срок службы 7 лет, точно

Комент к фоткам

С виду печь как новая

При снятии кожуха видны зоны ржавчины на нержавейке. Это места где хрома уже мало

Первое что всегда приходит в негодность, это не бока, дно или каменка, а шов сварки


Точно так же прогорают и дымоходы хорошие — по шву сварки.

Сварка - это самое слабо место любой термонагруженной конструкции.

Кстати печки банные из углеродки прогарают по листу — сварка ещё держится, а углеродистый лист разрушается, сильно ржавея и окисляясь пламенем

А вот печи длительного горения, для обогрева дома, насколько я видел, прогорают по нижней части топки, и по швам и по бокам - в местах скапливания угля.

По-этому дно нормальных отопиловок делают с минимумом сварки, со скосами топки, чтоб уголь скатывался на колосник, а колосник делают из чугуна

Возвращаемся к печке прогаревшей
Термонагрузка, вес камней  деформировали каменку

А полив водой в условиях «адской топки», уменьшило количество хрома, что привело к коррозии
 \

Видно, что воду лили в одну точку. 

А вот еслиб лили равномерно на всю каменку — такой бы печальки не было

Но печку всё равно вынеслиб вперед топкой - шов в топке уже порвался.

Выводы:

  • не топите печь длительное время «чисто дровишек подбросить, чтоб горела красиво» — это и не нужно и разрушает печку
  • старайтесь равномерно поливать камни в каменке, а не в одно место подавайте воду

В Московской области, можно воспользоваться услугами известных монтажников:

Бригада Дмитрия (банные печи, отопительные печи, котлы)

8926-249-49-04

Бригада Владимира (банные печи, отопительные печи, котлы)

8985-767-84-42

А так же локальные монтажники по районам Подмосковья:

Минское, Можайское ш. – 8 963 978 71 15 Вадим

Калужское, Киевское ш – 8 960 520 06 51 Виктор

Горьковское ш – 89853893285 Ваня

 

 

Если вы из региона России и ищите монтажника печи, то вам на Всеросийскую Биржу Монтажников: https://www.forumhouse.ru/exchange 

И ещё есть места: https://www.remontnik.ru/http://profi.ru/