+7 (977) 665-12-66
info@jar-par.com

Корзина пуста.

Установка печи в баню своими руками

Написал не я, стырил тут

Грех не стырить, ибо правда всё от "а" до "я" и вобще, как Бог Монтажа написал.

Устанавливаем банную печь сами или как сэкономить от 10 до 50 тыс. рублей за один день!

Я взялся за написание данной статьи, только по одной причине. Почти каждый день мне уже на протяжении нескольких лет звонят мои друзья, знакомые, знакомые их знакомых, а порой и совсем незнакомые люди, которые спрашивают примерно одно и то же. А можно ли установить печь в бане (доме) самостоятельно, а правильно ли сделали нанятые монтажники, а не переплачиваю ли я за работу и материалы, ну и так далее.

В настоящем фолианте попробую описать основные правила монтажа банных и отопительных печей. Именно монтажа! отделки мы тут касаться не станем. Полет фантазии оставим художникам и декораторам. Попробую написать это произведение так, что бы каждый мог сам оценить  свой вариант и выбрать именно то, что ему подойдет по цене и качеству. Опираясь на свой более чем  10 летний опыт установок, основным приоритетом, конечно же оставляю пожаробезопасность конструкции. Еще раз повторюсь, что каждый случай уникален, но есть  общие правила, которые должны соблюдаться неукоснительно!

Итак: пляшем, конечно же, от печки!

Вот она!

Новенькая, только что из магазина, пахнущая краской и маслом металлическая печь -сердце Вашей бани!!!!! Сколько надежд, предвкушений. А уж как ее нахваливали в магазине.... О-О-О-О!!!!!   Допустим, печь выбрана Вами верно и будет отвечать всем тем требованиям, которые Вы предъявляете, а именно: мощность соответствует объему парилки, есть возможность отапливать соседнее помещение ,возможен нагрев воды, предусмотрен режим русской  или финской сауны.. ну и так далее. Место установки выбрано. Приступаем к монтажу.

Первое необходимо обратить внимание это на вес печи в сборе. То есть при рабочей нагрузке. Для этого сложим вес самой печи, камней, заложенных в каменку (если есть) емкости для воды (если есть) и вес дымохода, опирающегося на печь. Ну, например, если вес печи 100 кг и ее безбоязненно можно поставить на доску толщиной 50 мм, то печь 100 кг + 70 кг. Камней + бак 70 литров + дымоход 30 кг плюс термозащита пола, о ней скажем позже 100 кг. И того 350кг. Это уже серьезнее. В магазине сказали, что можно ставить на деревянный пол. 100 кг  наверно можно, и 150 (вес 2 мужчин) наверно тоже, а 350-400? Если под печкой изначально предусмотрен фундамент - прекрасно! (фото1) А если нет? Оцените сами вес всей конструкции и если фундамента нет, подумайте. А стоит ли перегружать печь баками на 100 литров и эконамайзерами (да  побольше, побольше!) Допустим, фундамента нет! А пол деревянный. Тогда на пол необходимо ставить термозащиту.  Помните рабочая температура печи примерно 700 градусов! Дерево загорится обязательно при первой же протопке. Одного листа негорючего материала толщиной 8-10 мм явно не достаточно. Самая безопасная вещь - кирпичная кладка (потом ее можно отделать). Но не забываем что нагрузка на пол увеличилась. ( фото2) Использование новомодных металлических экранов в принципе возможно. Их пожаробезопасность гарантирует завод изготовитель. И даже иногда без них не обойтись, но мне кажется это вещью довольно сомнительной. воздушная подушка снимет градусов 200 С .Печка 700 С, дерево воспламеняется при 400С. Вам оно надо??? Фото (3)

Следующий момент касается подачи свежего воздуха под Вашу печь. Он просто необходим. Как необходима  подача воздуха к топке , что бы печь "дышала" так необходимо в парилке дышать  и Вам. Идеальная приточка опять же монтируется в фундаменте (фото4) и перекрывается шибером. Тогда печь будет свежий и относительно сухой воздух с улицы, а не  разгонять тяжелый отработанный пар из парилки. Все разговоры о том, что зимой воздух будет прогреваться значительно дольше - миф! При температуре топки 700 С +20 на улице или -30 для печи не имеет значения. Куда более важны хорошая тепло и пароизоляция, а также вентиляция в самой парной.

На сегодняшний день очень модно и на мой взгляд абсолютно оправданно установка печей, топка которых выходит в предбанник или в комнату отдыха. Нет ни заноз в ногах, ни лишней грязи от дров, да и вообще в комнате отдыха можно сделать шикарный камин. ( фото5) . Тут опять же уместно сказать о защите бруса и вагонки от Вашей замечательной печи. Вернее от температуры, что она выдает. Опять же лучший вариант - кирпичная кладка. Расстояние от топливного канала до дерева должно быть 40-50 см, с каждой стороны. Опять же об металлических  экранах. Конечно устанавливаются быстро и легки, но!!! Ни один трезвый пожарный инспектор никогда не даст вам  добро на установку такого экрана. В основном они имеют решетки, через который циркулирует воздух, беда в том, что гуляет там не только воздух, но и тополиный пух, пыль, паук совьет паутину. В общем, пожары из-за них, к сожалению не редкость. Другое дело кирпичная кладка. ( фото6) Красиво? ну да. А практично?  100 раз да!

И так мы соблюли все необходимые правила установки основания и защиты дерева от возгорания. Теперь перейдем непосредственно к дымоходу.  Мы не касаемся  в этой статье керамических дымоходов. Они не в рамках нашего разговора.  Говорим о дымоходах из металла.
Самый первый вопрос, как собирать??? По дыму или по конденсату? И чего только в этом интернете не написано!!!  Одни- Собирается только по конденсату, чтобы последний не тек и не заливал баню, дом, гараж и всю улицу. Другие - только по дыму! Иначе Вы все задохнетесь от проникающего из щелей угарного газа. Ну и так далее... так вот, друг мой, читатель! Это война тупоконечников с остроконечниками.  Каждый производитель старается привязать клиента к себе. Лучший способ сделать так, что бы его дымоход ни с одним больше не стыковался! 10 лет ставлю  дымоход по дыму и ни один, подчеркиваю ни единый не потек. Иногда просят поставить свой по конденсату.  Надо так надо. Ни единый не дымил. Если руки растут не оттуда же откуда ноги, то дымить не будет. Как? Вернемся к этому позже.

В качестве первого сегмента на печь очень часто ставят емкость для воды. Бывают разные. От  10  до 100 литров.  Ничего плохого в этом нет, но надо понимать, что влажность в парилке скорей всего будет чуть выше, чем в варианте без бака, ну и срок службы печи чуть ниже. (чем больше навесили на печь, тем быстрее металл устанет и его поведет). Емкость бака Вам так же надо оценить. примерно 10 литров на человека вполне достаточно, если нет необходимости наполнить бассейн для  олимпийских соревнований. Так же можно использовать и выносной бак, но это отдельная тема.  Далее возникает вопрос, а нужен ли шибер?  Многие утверждают, что банной печи шибер не нужен. По моим многолетним наблюдениям - нужен. Зачем? Шибер не только позволяет регулировать скорость уходящих газов, а иногда это просто необходимо (например при высоте дымохода более 10 метров), но и качественно просушить парилку после прекращения банных процедур. Так как нагрузка на шибер велика, его не ставят первым сегментом дымохода, и если бак для воды отсутствует, на его место ставят метровую трубу, а далее шибер.

Далее собственно дымоход. Какой он должен быть?

Многие продавцы в магазинах говорят, что клиент требует дымоход из стали 0,5 мм. (конечно!!!! он же дешевле!!!). Зачастую такие вещи делают шабашники - сезонники. Сделал, раз протопил и уехал. Что там будет дальше, его не волнует. Причем Вы то заплатите по полной!  Сколько приходиться переделывать таких дымоходов, рассказывать не буду. Не хватит книги. Я купил 10 огнетушителей и написал объявление. При покупке банной печи с дымоходом 0,5 мм - огнетушитель в подарок! Он обязательно  вам пригодиться!!! Пока не подарили ни одного. Все таки при оценке затрат и безопасности нормальный человек выбирает безопасность. Это важно! Температура уходящих газов очень велика. Риски тут не оправданы. Что касаемо эмалированных труб.  Да, они красивы и легки. НО! имейте в виду, что под тонким слоем термостойкой эмали  черный металл толщиной 0,5, а то и 0,4 мм. Эмаль не горит. Она обжигается при температуре 1200-1300 С., но материал крайне хрупкий. Один скол и на помойку. Для каминов пожалуй идеальный вариант. Дорого правда...

Далее необходимо сделать переход с голой трубы на сендвич. В потолок по хорошему должна идти утепленная труба, то есть сендвич. Внимание! Сендвич не является противопожарным устройством! Это устройство противоконденсатное. Использование в потолке, особенно в деревянных перекрытиях проходной разделки обязательно! (фото7) Проходной узел необходим при проходе каждого перекрытия. У Вас 4 этажная баня??? Готовьте 5 разделок! Круглая она или квадратная не имеет значения. Внутрь ППУ закладывается базальтовая вата (не стекловата, от нее прикуривать можно, а температура на внешней стороне сендвича может достигать 250-300 СС) а именно базальтовая (фото7). Некоторые используют керамзит, но мне больше нравится вата, так как она не сыплется и в случае демонтажа грязи меньше.  Не экономьте на сендвиче. Особенно на первом метре. Наружный кожух из оцинковки при нагревании  и повышенной влажности не желателен. Далее шлепаем как конструктор сендвич на сендвич, сендвич на сендвич, пока не дойдем до крыши. Крыша аккуратненько прорезается, сендвич выводится наружу и надстраивается до высоты конька + 50-90 см. Далее на него надевается силиконовый уплотнитель, который крепиться к крыше на герметик и прижимается саморезами.( фото8). Дополнительная герметизация с помощью листов металла и так далее, скорее перестраховка, чем необходимость. Если все сделано правильно течи не будет.

Завершающий момент установка дефлектора (он же зонт, он же оголовок, он же оголовок - дефлектор). Я использую  с ветро и искрозащитой. Если даже вылетели искры от воспламенившейся сажи, они мгновенно гаснут на ободке. Ну и птичку жалко, если там гнездо совьет.( фото8)
Еще момент, который я упустил. Все соединения ставятся на термостойкий печной герметик. Вот тогда  хоть по дыму, хоть по конденсату. Он выберет и устранит щели и нестыковки в трубах, а лишнее... лишнее отвалиться!. Мажьте не стесняйтесь!

Все вышесказанное положительно подходит и для отопительных печей.  Возможно там требования чуть ниже. Ну если сделаете с запасом, то ведь не повредит!

Вроде основное все.

Теперь главное. Чтобы сделать хорошо, надо иметь навык и инструменты. Иногда проще и дешевле обратиться к профессионалам.

Теперь основные вопросы.

У многих возникает вопрос - а почему сендвич такой горячий???? Это нормально. Температура уходящих газов до 700 С (обычно меньше) сендвич снимает примерно 400С. Если нет маленьких детей , даже на втором этаже седвич можно не защищать, если не нравиться, то можно зашить в короб из негорючих материалов, только не забудьте сделать вентиляционные окна внизу и вверху для отвода избыточного тепла.

Высота дымохода должна обеспечивать качественную тягу. В паспорте каждой печи обычно указана минимальная высота.

Вопрос как лучше вывести дымоход вверх или в стену вообще риторический. Лучше так, как удобно Вам! Мне кажется, что одна дырка в стене лучше, чем 3 в потолке, но это не всегда возможно. Или фронтон мешает или прицепиться не к чему. Но надо понимать, что угол в 90 градусов снизит тягу, а каждый горизонтальный метр дымохода необходимо компенсировать метром вертикальным.

Довольно  часто слышу, что нету тяги. Ребята, не топите печи длительного горения сырющими дровами. У банной печи нет таких болезней!

Вместо послесловия

Если шабашники, а лучше к ним не обращаться говорят, что все сделали  хорошо, но тут не стоит и мы прибили палочки в плотную к трубе, крыше, стене, печке, вариантов немеренно. Это их проблемы. Это у них не стоит. Гоните прочь, иначе сгорите. каждый пятый заказ ПЕРЕДЕЛКА!!!!!! причин миллион. Нет тяги, дымится крыша, потолок, пол, 80 % НАС ЗАЛИВАЕТ! Спрашиваю - Сколько взяли? 50 000 говорят 40 материалы (чек показывают) 10 работа. Я вижу, что материалы стоили максимум 15. Не экономьте! Все равно придется делать ХОРОШО. Можете сами - молодцы! Не можете? Обратитесь к профи. Дешевле будет.

УДАЧИ!

От себя: ещё можно-нужно, заглянуть сюда чтобы грамотно всё начертить по размерам и прикинуть что к чему


Плюсануть
Поделиться
Класснуть

Баня Дымоходы

Комментарии